Как подрезать припуски на утолщениях? Зачем это делать? Где оставлять припуск шире, где ỳже? До какого значения подрезать?
Теория о припусках уже была в статьях «Что такое припуски на швы и зачем они нужны» и «Как обрабатывать припуски». Там мы упоминали, что некоторые припуски нужно подрезать. Зачем? Чтобы сделать изделие более аккуратным, изящным, а контуры деталей четкой задуманной формы.
- Припуски у стачанных деталей – средний шов спинки, плечевые швы, боковые швы юбки, рельефы платья и т.д. При дальнейшей обработке они будут обметываться, подровняются, осноровятся ножом оверлока. Если при раскрое вы оставляли доп. припуски на корректировку изделия на примерке, то в процессе пошива их нужно будет подрезать до рекомендованных – 1-1,5 см или срезать оверлоком при обметывании на ширину лапки.
- Припуски обтачных деталей – край борта, воротника, манжеты, отлетной кокетки, уголок шлицы, пояс, паты, клапаны и т.д. Чтобы края этих деталей сделать максимально тонкими и плоскими, а уголки четкими и прямыми, надо подрезать припуски. Величина зависит от толщины, осыпаемости ткани и ее раздвижки в швах.
Если срезы деталей изогнутые, то помимо подрезки припусков важно сделать их рассечку – разрез, выполненный под углом к строчке, чаще под прямым. Если их не поставить, то деталь не получится красиво вывернуть и расправить, припуски будут затягивать и создавать лишнюю толщину.
В тонких и толстых тканях по-разному подрезаются припуски обтачных деталей. Так, в тонких припуски двух соединяемых деталей (например, воротник) подрезают на одинаковую величину. Чаще до 0,5 см. Если больше, то при стирке и носке изделие может расползтись по шву.
Уголки в деталях срезайте под углом, не доходя до строчки 1-2 мм.
В толстых тканях при обтачивании деталей припуск очень сильно пролегает на лицевую сторону и пропечатывается. Чтобы сделать край тоньше и более плоским, припуски подрезают сначала вместе до 5 мм, потом только нижней детали до 1-2 мм, т.е. ступенькой (рис. 4). Так не будет резкого перехода и сильного утолщения. А верхний более широкий припуск закроет подрезанный нижний. Уголки также высекаются, не доходя до строчки 1-2 мм.
В случае с краем борта, где половина детали идет на лицевую сторону до линии перегиба лацкана, а выше лицевой частью становится подборт, подрезается припуск по краю борта на подборте от нижней точки линии перегиба лацкана до линии низа до 2 мм. Выше от линии перегиба лацкана вверх подрезается до 2 мм припуск по краю борта на полочке. В точке перегиба лацкана ставим рассечку.
В обтачных деталях изогнутой формы из толстых тканей – клапан кармана, закругленный воротник – недостаточно сделать рассечки, т.к. при выворачивании эти участки припуска лягут друг на друга ступенькой и будут пролегать на лицо. Тут делают высечку, т.е. вырезают кусочки в виде треугольников. Так край детали будет ровным и без лишнего утолщения.
- Припуски втачиваемых деталей. Речь идет о втачивании рукава в пройму и воротника в горловину. Как правило, их можно оставить такими, как они заложены в лекалах, – 1 см. Но в легкой одежде припуск по горловине и воротнику после его втачивания может казаться широким и грубым, тогда его можно подрезать до 6-7 мм.
- Припуски на участке подгибки нижнего края изделия и низа рукава.
Чтобы на сгибе припуски не создавали сильное утолщение, рекомендуем высекать их уголком. Так на сгибе припуск не изогнется, а примет ровное положение.
Итог. Подрезайте припуски, но помните:
- Не отрежь лишнее.
- Лучше недорезать, чем перерезать.
- Отрезанное назад не пришьешь.
Здесь пока нет комментариев